环游比利时


比利时位于欧洲西部沿海,与荷兰、德国、法国接壤,与英国隔海相望,地理上是欧洲的海陆枢纽,有发达的外贸、运输业。历史上曾长期被周围强国分割统治,虽然国土面积不大,也没有名山大川,却吸纳了欧洲各地的特色文化,形成了丰富多彩的城镇景点,多语言、多元化的国家特色。这次环游比利时的自驾路线如下:布鲁塞尔(Brussels) - 迪南(Dinant)- 列日(Liege;不推荐)- 安特卫普(Antwerp;不推荐)- 布鲁日(Bruges)- 科特赖克(Kortrijk)- 根特(Ghent) - 返回布鲁塞尔。


具体写过的几个地方见如下链接:

迪南:It's yesterday once more. 

根特:中世纪传奇 

布鲁日:in Bruges, in a dream. 


剩下的一些照片发在这里。

环游丹麦


之前具体写过的几个城市介绍见文末链接,最后还剩一些照片发在这里也算是索引贴。


P1-2:菲登斯堡宫

P3:里伯

P4-7:赫尔辛格

P8-9:恩斯戈夫

P10:哥本哈根


我们的丹麦环形自驾路线发在这里供大家参考:

Copenhagen -> Roskilde -> Slagelse -> Nyborg -> Odense -> Egeskov Castle -> Kolding -> Ribe -> Esbjerg -> Herning -> Aalborg -> Aarhus -> Sjællands Odde -> Fredensborg -> Gilleleje -> Helsingør -> Helsingborg -> Copenhagen


前文链接:

欧登塞(Odense)

哥本哈根(Copenhagen)

里伯(Ribe)

奥尔胡斯+罗斯基勒+赫尔辛格

丹麦王国的千年海港


公元八世纪,丹麦王国成立,随航海业兴起,维京时代的版图曾一度包含现在的挪威、英格兰、苏格兰和瑞典南部。现今的丹麦已不再是“北海大帝国”,唯留安静美丽的海港记载着这里千年来的海上历史。这里简单介绍三座有着悠久历史的丹麦海港城市。


奥尔胡斯(Aarhus):位于日德兰半岛中部东岸,丹麦第二大城市和主要港口,兴起于公元九世纪。图1-4,拍摄于奥胡斯美术馆(Arhus Kunstmuseum)顶楼的圆形彩虹观景走廊。


罗斯基勒(Roskilde):位于西兰岛中部北岸,公元十世纪到十五世纪曾是丹麦首都,距离哥本哈根只有三十分钟车程。图5-7,拍摄于市中心的罗斯基勒大教堂(Roskilde Domkirke)和位于海边的造船厂博物馆(Vikingeskibs Museet)。


赫尔辛格(Helsingor):位于西兰岛东北岸,历史可追溯到公元前七十年,兴起于中世纪。图8-10,拍摄于赫尔辛格近郊的弗雷登斯堡宫(Fredensborg)和中心沿海的克伦堡宫(Kronborg)。


 @LOFTER摄影  @一起旅行 

布鲁日:in Bruges, in a dream.

 @LOFTER摄影   @一起旅行 

位于比利时西北角的布鲁日(Bruges),是一座古老而美丽的水城。“Bruges”是很多桥的意思,这座城市的名字就来源于密集河道上一座座别致的石拱桥。布鲁日有着悠久的历史,它起源于公元一世纪建立的军事要塞,十二至十五世纪是欧洲重要的商业中心,后来航运经济衰落,又于二十世纪重新兴起了工商业和旅游业。如今的布鲁日市区内水巷交错、烟柳画桥,古式房舍鳞次栉比,被称为“北方的威尼斯”,这里的建筑其实不像威尼斯那样陈旧,所以要叫作“南方的阿姆斯特丹”也是合适的。布鲁日的老城中心可以看到中世纪的广场、皇宫、教堂、医院和邮政大楼,其余的沿河小阁楼则大多于十九世纪仿照中世纪样式维修或补建。布鲁日的夏天,游客络绎不绝,不少人甚至会评价这里人满为患,其实只要不是旅游旺季(我们到这里时是四月中旬),布鲁日小城是相当安静惬意的。最后引用《In Bruges》里的一句台词来表达人们初到布鲁日的感受:I know I'm awake but it feels like I'm in a dream.

根特:中世纪传奇

在欧洲历史上,中世纪是指公元五世纪至十五世纪,自西罗马帝国的崩溃到文艺复兴运动之间的时期。在这个时期,欧洲大陆经历了战争与迁徙,衰落与繁荣。大量的宗教和军事建筑也在这个时期的根特出现。根特(Ghent)兴起于公元七世纪,位于斯凯尔特河和莱斯河交汇处,译意是“汇合”,曾是中世纪欧洲重要的港口、仅次于巴黎的第二大城市。后来经济衰落,退隐避世,至今得以保留了大量鼎盛时期的中世纪古城遗迹。这里的古堡、钟楼、教堂气势恢宏,宽阔的石子路被磨得透着青光,亮黄色的有轨电车穿梭其间,连接着错乱的时空。东经3.720561,北纬51.053887,是全欧洲最具中世纪情怀的坐标,这里是根特的圣米歇尔桥,围绕四周的是圣米歇尔大教堂、根特钟楼、圣尼古拉斯教堂、圣巴夫大教堂、市政厅、弗兰德伯爵城堡,以及东边香草岸(Graslei)上众多小型建筑和广场全部始建于中世纪,至今保留完好。很多历史上的重大事件都需要经过长时间的积累和演变,在那段岁月,欧洲历经封建争斗的漫长酝酿,终于有了后来的文艺复兴和工业革命。现代欧洲社会的形成和源起,也许都需要回到这传奇的中世纪才能找到答案。

再见柏林:有趣的灵魂


方正规矩的建筑,大片的工业区,随时都在施工的路面,配上青灰色和棕色的城市色调,柏林没有一个好看的外表,可我却觉得它有一个有趣的灵魂。工作原因,我每年都要来到柏林几次,一住就是两三周,工作地点经常变换,但是从来没在这里开过车,喜欢长途步行走过柏林的大小街区,有时也会坐几站城铁,然后跑着过马路,我说柏林的人行道绿灯时间特别短,夫人却说是因为柏林的马路特别宽。不像有时候在美国出差,感觉忙碌又疲惫,在柏林的时间,工作再忙,也感觉身心是放松的,原因让我百思不解。无论是浓重的工业气息,或者灰暗凝重的城市色系,似乎都与我在柏林的放松心情毫无关联,这也许就像素雅单纯比起绚丽惊艳的画面来更加耐看吧?有一次跟老板闲聊,他也说自己很喜欢柏林,想住在这里,虽然他的父亲有一半德国血统,但说这话的时候并不是官话客套,我问他不是准备在康沃尔买套房子退休吗(英国最西南角一个安静美丽临海的地方),他说如果可能的话更想在柏林靠近中心的河岸买套公寓。柏林的河岸景色其实非常朴素,可不像欧洲某些水乡小镇,施普雷河(Spree)上看不到倒影,甚至都不清透。我没有再追问原因,一定也很复杂。当你从繁忙的都市来到美丽自然的乡村也许一下会被周围的环境吸引住,几年、几十年之后,再美丽的环境也会变成“熟悉的环境”,而无论你生活的地方现代还是自然、贫穷还是富有,美丽还是不美丽,“熟悉的环境”对我们来说都是一样的。也正如与我们相处的亲人或者朋友,最后能让我们感觉轻松愉悦、或者能吸引我们安定下来的一定是一个有趣的灵魂。柏林就是这么一个深沉外表下诙谐灵动的城市。


柏林市中心有一处著名的博物馆岛,岛上的其中一个博物馆叫波德博物馆(Bode Museum),位于施普雷河两条分支的交汇处,气势恢宏,古色古香。我每次到附近都会绕路来外围看一眼,第一次是因为要拍一张照片,博物馆后面有一架大吊车使画面美中不足,之后再来柏林想重拍一张发现吊车还在,往后年复一年,吊车从未离开,最后再经过就不会带相机了,不过依然要确定一下那架吊车还在那里,然后戏谑一下这个永不完工的工程。虽然德国的制造业工业非常发达,但是人工成本极高,导致城市建设进度缓慢,所以每次来都能看到周围大量的施工工地。今年在柏林夜晚走路经过施工工地的时候心里会比以往多一些担忧,因为前两年德国接收大量难民的事情,欧洲媒体报道了很多恶性案件,我也一度以为德国的犯罪率因接收难民大幅提升了。后来跟当地居民同事聊天,大家都认为这几年柏林跟十几年前比并没有什么区别,很多媒体为了传播接收难民的负面效果故意关注报道了类似案件。由此想到一些自己工作领域的科技类报道也经常被一些媒体不明原理的做了夸大扭曲。在现在这个信息快速传播的时代,分辨真伪、歪曲和误导成为了每个人必备的技能。这次在柏林东南偏僻的多元文化区(一般房价较便宜的地区也是外来移民聚集的地方,没有歧视的叫法就是多文化区)和市中心的哈克市场附近(Hackescher Markt)各住了一个多星期,感觉都很安全,晚上出门散步时候虽然随处可见拎着酒瓶走路的男女老少,不过基本没见到闹事的醉汉流浪汉。德国和捷克都把啤酒发展成了文化和庆典,在柏林街头,随处可见热闹的酒吧和移动啤酒车。一到晚上,普通行人手里也基本都会拿着打开的啤酒瓶,身上的袋子里还发出叮叮当当的声音。德国人均每年消耗一百多升啤酒,属世界之最。在柏林不光可以喝到品种丰富、口味纯正绵长的啤酒,这里的下酒美食也非常值得推荐,其中最有特色的就是德式大肘子(大餐馆里叫Schweinehaxen,北部小地方也可能写作Eisbein)和炸猪排(Schnitzel)。在此推荐三家好吃的当地特色餐馆,“常驻代表机构”(Standige Vertretung “StaV”)、Tiergartenquelle、Restaurant Louis,前两家是肘子做的最好,最后一家是猪排做的最好。这几个餐馆算是个人比较再加上柏林当地朋友同事推荐的综合结果。另外,第一家餐馆还是曾经的“酒馆政治”中心,墙上挂满了珍贵的照片,喜欢了解柏林近代历史的朋友可以去看看。这三家餐馆都在主要城铁站附近,交通非常方便,下了城铁还可以一路欣赏柏林的涂鸦艺术。除了著名的柏林墙,地铁站和非商业街区有着最多的涂鸦艺术作品。历经两次世界大战、冷战、东西德分治,这里为艺术创作积淀了丰厚的土壤。经济低迷期出现的大量空厂房、工地,让大批才华横溢的民间艺术家得以在此抒发情感或坚持抗争,形成了自由开放的近现代艺术创作氛围。涂鸦艺术的发展把当时萧条混乱的柏林变成了充满活力的街头文化中心。柏林的涂鸦文化一直延续至今,几乎占据了每一寸空白的墙面。涂鸦多到什么程度?著名的柏林科技大学的教学楼的厕所里的每扇门上都有涂鸦。当然,也许有的涂鸦质量并不高,也许你也不喜欢喝啤酒,但是柏林依然值得探索,这里还有很多有趣的内容,吸引着人们去了解它那深沉的外表下舞动的灵魂。


感谢关注和喜欢!最后再推荐一下我两年前写的一篇柏林图文:

柏林小记:深沉的背影

哥本哈根:时光流远,幸福沉淀


哥本哈根是丹麦的首都,也是丹麦最大的城市,这里有全国五分之一的人口。哥本哈根没有伦敦巴黎那么拥挤,也没有北欧城市那么冷清,是一座非常“温和”的大都市。说哥本哈根“温和”,除了有北欧靠南的地理位置,适当的人口密度,还有冬暖夏凉的气候条件和这里温暖和善的风土人情。从下飞机坐城铁到市中心,一路上就不停的有人冲我们微笑示意友好。心想现在不是父亲那个年代很少见到中国人跑到欧洲了,怎么还是这么的好奇和友好。然后”恍然大悟”,之前在旅游资料上就看到哥本哈根是全世界幸福度最高的城市之一。居住幸福度在短时间内体会不到,但哥本哈根确实是我见到陌生的微笑最多的欧洲城市了。郭沫若也曾在诗中写道“北欧风物今观遍,民情最美数丹京”。同在北欧,这里与瑞典首都斯德哥尔摩的反差很大,回想当时在斯德哥尔摩接触到的人都很冷淡,甚至是不友好,当时觉得斯德哥尔摩一定是全世界人民最不幸福的城市之一了吧,结果回来一查才发现它竟然也属“世界幸福度最高的城市之一”。这段彻底垮了,继续我们的主题,斯德哥尔摩,不对,哥本哈根是一座幸福快乐的城市。这里人民受教育程度很高,一路从首都走到偏远小城,基本没接触到不会说英文的人。哥本哈根市民的生活方式也非常健康,不论贫富,很多人都以自行车做为交通工具。这里汽车很少,马路上自行车的数量跟走路的行人差不多,被称为“自行车之都”。哥本哈根非常适合骑行,除了健全的城市自行车专用车道,甚至还设有外城到市中心的“自行车高速”。


在哥本哈根,现代与自然交融有度,古老与神奇经常出现在某个街巷转角。这里有许多宫殿、城堡和古建筑,但是景点的密度并不高。这几天,我们游览了大部分主要景点,包括阿美琳堡王宫(Amalienborg Palace)(p6-7),蒂沃利花园(Tivoli Gardens),格伦特维教堂(Grundtvig Church),哥本哈根歌剧院(Copenhagen Opera House),市政厅(City hall)(p2),救主堂(Church of Our Saviour),被称为“黑钻石”的丹麦皇家图书馆(Library Det Kongelige Bibliotek)(p8),圣阿尔班教堂(St. Alban's Church)及其所处的“花园小岛”。此外哥本哈根还有很多漂亮的街巷,比如Magstræde(p5),现代建筑,比如Axel tower。还有热闹的新港运河(Nyhavn),两岸建筑非常漂亮,适合散步用餐、享受午后时光。最后还有吸引了大量游客的“小美人鱼”铜像。它基于安徒生童话中的形象塑造,位于哥本哈根朗厄里尼港湾的长堤公园中,是哥本哈根的城市象征性雕像。“小美人鱼”曾被当成“国宝”送至上海世博会中参展,这个“国宝”并非价值连城,确是一个城市的精神寄托。故事中的小美人鱼,优雅善良带着忧伤,我印象中的哥本哈根,善良优雅,却非常快乐。时光流远,走过黑暗和绝望,唯有幸福在此沉淀。


很多照片在一篇文章里放不下,等奥尔胡斯和赫尔辛格写完,还会再补一篇丹麦拾遗。感谢大家的关注和喜欢!

里伯:童话开始,时间停止


日德兰半岛西海岸的里伯(Ribe),是丹麦最古老的城市。到这里时我们住在外围一片现代的别墅民宿中,随手翻看房主留下的旅游手册,照片插图很少,于是只知道它历史悠久,并没有过高的视觉期望。都说丹麦是童话王国,于是就看到大家在游记中放大自己的感官,笔下的空气都清凉的像一枚薄荷糖。其实一路走来,也只是隐约看到童话的影子,离想象中或见到过的几个童话之城相去甚远。当然,不如童话一般美丽并不等于不喜欢不有趣,丹麦虽然是安徒生的故乡,但安徒生也不只在丹麦进行创作。后来来到里伯,算是终于看到丹麦的童话“担当”了。


里伯老城区的优雅安静令人意外。去过几个“世界最美小镇”了,这里也有一样的感觉,不同的是这里人极少,安静的环境更能让人仔细品味这里的一切。里伯的古老非是年高力竭,处处断壁历史,除了市中心大教堂凹陷下去的地面,这里无一处颓桓蓬蒿,古老的建筑也如安徒生隽永的童话,历久弥新。中世纪北欧风格的街巷有着干净清透的色彩,绵延起伏,纵横交织,从各个方向汇集到市中心的教堂广场。我也是第一次见到这么空旷的市中心广场!不在冬季,不在凌晨,讲话还能有回声。


在傍晚时分拍摄城市、街区类的场景,我经常会架上三脚架通过增加曝光时间让照片更加清晰,在长曝光中,来来往往的车辆和人群都变得模糊了,我们看着、感受着时间流过,周围的一切随波远去,由东到西。如把时间比作流水,大城市就像在一片海洋之中,周围的一切都在迅速的改变,小城镇则像一处浅滩,街巷是河道,人群随波流淌,两侧的房舍伫立于时间的岸边,不知道大家是否在某些城市旅行中有过这样的遐想。最后到了里伯,人群也不见了,没有一个参考点,这样才感受不到一丝时间的存在。

欧登塞:童话诞生的地方


欧登塞(Odense)是丹麦第三大城市,也是我在丹麦最喜欢的一个城市。表面上,市中心依旧是标准的欧洲老城区配置:广场、市政厅、教堂、剧院、老房子,略显平淡。实际上却是非常热闹有趣。欧登塞市中心的热闹不是那种游客多的热闹,游客和当地人走在街头是能分辨出来的,这里有一种家家户户在茶余饭后都出来聚在广场上聊天的气氛。市中心有很多音乐演奏,有的还用了高分贝扩音器,走出几条街道才感觉声音渐小,但是很快就又有其他演奏声加了进来。当时下午看到市政厅外面在搭有布光的舞台,晚上回来路过,就席地而坐看了一会儿,听起来像是黑金音乐的表演(图七)。除了市政厅这里,路上还遇到一处人特别多的地方,观察了一下发现也是某公园音乐会。一连两天在欧登塞市中心听到各种音乐演奏,就特意上网查了一下确定当天当周当月都不是什么音乐节,看来音乐发烧算是欧登塞的一个特色吧。走出中心城区,外围则更具北欧风情,简约又有设计感的现代建筑搭配着高对比的纯色调(图一、三、四),行人变得极少,径直穿过宽阔的马路,耳边只有风声和鸟鸣(图二、六)。再说到吃的,丹麦的食物没有什么特别的推荐,不过吃饭的去处有个推荐,经实践,特别发现丹麦每个城市都有一两处“街边大排档”,在欧登塞我们也按照惯例google了odense street food,只有一家,叫Storm Pakhus,是这次去的几个城市里最好的一家大排档(图八),里面有各国特色小吃,价格也相对便宜。位置在刚出市中心,中央火车站的北边一点。此外,欧登塞往南三十多公里还有一处庄园城堡叫恩斯戈夫(Egeskov)。它是欧洲保护最好的岛上城堡之一,除了城堡内大量的壁画、文物收藏,外围还有精美的园艺和娱乐设施,非常适合亲子游,庄园里有汽车博物馆、露天迷宫、高空索道、还有在花园里挡路的孔雀,可以让孩子高高兴兴玩上一整天。欧登塞是安徒生的故乡。安徒生故居所在的那个街区,后来经过重建依然保持着十九世纪初的样子,现在多了纪念品商店、博物馆,还多了络绎不绝的各国游客。来到欧登塞,也是为了看看这个童话诞生的地方。

罗马:彩色的回忆(第二部分)


第一部分链接:罗马:彩色的回忆(第一部分)

剩下的图:

p1:拍摄于Piazza Venezia楼顶平台

p2:Roman Forum

p3:许愿池Fontana di Trevi

p4:Trajan's Column

p5:Castel Sant’Angelo

p6:Campidoglio

p7:圣母玛利亚大教堂

p8:Gianicolo Hill

英格兰从北到南


越熟悉的地方越不知道拍(写)什么,翻出来十张几年前的照片更下博客。

p1-3:湖区国家公园

湖区位于英格兰西北地区,由连绵的山峰和十六处湖泊组成。其中最大的温德米尔湖也是著名的旅游胜地,每年有近千万游客前来,后因过度开发,反而没有北边几个小湖更加天然、有吸引力。Keswick位于湖区正中央,也是最大的镇子,住在这里方便去周围各个湖泊游玩。离Keswick最近的湖叫Derwent water,周围有大型铅矿,是世界上最早的石墨铅笔的发源地。Keswick镇中心有一个有趣的铅笔博物馆,展出世界顶级的Derwent牌彩色铅笔。

p4-5:切达峡谷(Cheddar Gorge)

切达峡谷位于Mendip丘陵国家公园,切达小镇附近,其实峡谷本身的形状也有点像一块块的切达奶酪,为英国第二大自然奇观。站在峡谷上方可以远眺切达镇上一片朱红色的屋顶。切达峡谷曾被发现有英国最古老的完整人类遗骸,距今有九千余年。

p6-8:巴斯

巴斯是英格兰东部城市,起源于古罗马温泉浴场,后于十八世纪由英国人约翰·伍德父子进行了完整的设计和建设,目前是英国唯一座被列入世界文化遗产的城市。巴斯市依山而建,被乡村田野环绕,地势起伏,市中心有River Avon缓缓流过,统一黄褐色调的建筑错落有致。除了气势恢宏的皇家新月楼和巴斯浴场,值得一看的地方还有普尔特尼桥(Pulteney Bridge)、亚贝教堂、巴斯议会厅、维多利亚艺术馆、简·奥斯汀纪念馆,山顶则是巴斯大学的所在地。

p9-10:侏罗纪海岸线

侏罗纪海岸线由英格兰东南部Devon一直延伸到西南部Dorset,全长一百五十余公里,记载了一亿八千年的地质历史,也是世界文化遗产。这里有世界上独一无二的地理结构和海岸线风光,还曾被找到各种奇妙的远古生物化石。

罗马:彩色的回忆(第一部分)


意大利现在的样子有好有坏,有时候文章写到意大利会忍不住吐槽一下,可还是会一次又一次来到这里。这是一片被上天眷顾的土地,北方有多洛米蒂壮美的雪山湖泊,南方又有西西里如画的阳光海滩。除了自然的馈赠,这里还流淌着昂扬的历史,每一个城市都承载了艺术大师的世代雕琢。这次来到了伟大的罗马。


罗马的伟大,在欧洲再也找不到第二个城市可以与它共享这个修饰词。每一个朝代的杰作在这里都几乎完好的被保留了下来,与熙熙攘攘的来往游客时空对视。罗马是意大利的首都和最大城市,是世界文化的发源地之一,也是有着数千年历史的“永恒之城”。罗马始建于台泊河山冈之上,几度毁灭与繁华,积聚了千年的历史遗迹,成为了现在的世界历史文化之都。罗马老城区占整个罗马市区的一半,西至梵蒂冈(罗马教廷所在地),汇集众多规模宏大的古代建筑,如著名的万神殿、古罗马竞技场、Roman Forum、图拉真柱、Piazza Venezia、圣母玛利亚大教堂、Ponte Umberto bridge、圣天使大桥等。


在这里几天的游览都是步行。罗马市区太热闹不适合开车,公共交通也不必要,因为每一站都是“景点”,即使走的远了,回程也不会枯燥。街上的行人估计得有一半是像我们一样的游客,虽然有时拥挤,也给这座古城增添了不少活力。主要景点道路两侧经常有演奏乐器、写生卖画和表演杂技的街头艺人。有些是真的有些是假的,如在两个不同的景点有两个“画家”在用颜料假装描着两幅相同的“风景画”并且售卖其他的“作品”。看到假的我们也不会轻蔑或讥笑,众生百相,在罗马街头,如同在看一副很长很长的四维风俗画:时光放慢了,有雕栏玉砌、悠扬的音乐、色味俱佳的披萨意面,也有千年后的人潮百态。


如大家所见,罗马在我的照片中是色彩缤纷的。它不是一座古老已经荒废的空城、也不是没有色彩、空虚颓废的历史堆砌。这里的每一扇旧窗户、古雕铸,还有宽阔的石子路、斑驳的老城墙,在当下还精神抖擞、热情活跃。它们曾见过多少摩肩接踵、人来人往,到今天一如百年老店不改热情洋溢,接待络绎不绝的游客。在这个城市生活的人们会被浸染吧?所以罗马人民总是阳光自信。在这个城市旅行的游客也会被影响吧?所以才有这些彩色的回忆。


第二部分链接:罗马:彩色的回忆(第二部分)

梵蒂冈:神而明之,存乎一心


梵蒂冈是世界上面积最小的国家,在意大利罗马市内西北角偏居一隅。梵蒂冈为天主教会圣座及罗马教廷所在地,由天主教圣座直接统治。梵蒂冈虽小,却是世界六分之一人口的信仰中心,与一百八十个国家有正式外交关系。梵蒂冈没有军队,防务由意大利军队负责,教宗本人的安全由瑞士近卫队士兵负责。天主教教宗虽是狭义上的梵蒂冈元首,但他宗教领袖的身份却远远超越这个小国的影响力。作为一个超越国界的领袖,“神的使者”,其影响力甚至凌驾于美国政客之上,曾有报道众议院议长在得到教宗接见后也会泣不成声。

梵蒂冈的主要建筑有圣彼得大教堂、圣彼得广场、梵蒂冈博物馆。圣彼得大教堂是世界上最大的天主教堂之一,与天主教历史上很多事件都有直接关系。整个建筑气势恢弘,由众多建筑师艺术家共同打造,内部保存有米开朗基罗等雕塑大师的壁画与雕刻,历史上众多教皇的陵墓位于教堂下方。与一般教堂不同,进入圣彼得大教堂的游客会受到衣着、交谈音量上的限制,以维护其神圣庄严的意识形态。大教堂正对着圣彼得广场,在教堂的穹顶观景台上可以俯瞰整个广场及意大利罗马市区。圣彼得广场于十七世纪由贝尼尼设计,周围由圆柱走廊围成巨大的钥匙形状。每天从上午开始,排队进入大教堂的游客,便要在广场上围成两三排的大圈。广场中央是梵蒂冈方尖碑,高二十五米,于公元四十年由埃及运至梵蒂冈,每年冬天还会有一颗巨大的圣诞树在旁边与其相伴。除了大教堂,梵蒂冈博物馆也是世界上最伟大的博物馆之一,于十六世纪创办,藏品是罗马教廷多个世纪累积的成果。博物馆每年有近千万人次的参观量。著名的馆内建筑有西斯廷礼拜堂、拉斐尔画室、梵蒂冈画廊等,这里不做详细介绍了。

梵蒂冈虽然地处意大利罗马城内,居民、游客互通,在治安管制上感觉还是有一些区别的。比如几乎在罗马所有景点都有很多强行贩卖手串等小商品的黑人。他们先跟游客搭话,以“你来自哪里”做为开头,然后卖给你一个手串,或者先假装送给你然后由同伙过来收钱,一旦被锁定目标,其实你接不接话他们都要过来强卖一番,烦不胜烦。当时在罗马游览最开心的一天是个雨天,强卖小商品的黑人都没出来活动,看来他们还是比较懒的。有一天还注意到一个比较不会搭讪的小黑,跑过去找一个欧洲游客“你来自非洲吗”,游客很无奈“呵呵,我也希望是~”,之后依然是一番纠缠。梵蒂冈内就不太一样,按理说梵蒂冈算是罗马的一个“大景点”,不过梵蒂冈警察会进行管理,有时能看到“不怕死”的过来卖,被警察强硬的押出去,对围观的游客来说算是大快人心了。

最后再聊聊宗教,近年来的一些想法。中学时曾读梁漱溟的《中国文化要义》,此后一直是高屋建瓴的认定宗教即统治方式,无神论思想根深蒂固。现在越来越愿意去理解和接受一些宗教理念说法,虽肯定无法排除有心人对宗教的利用,但也感觉宗教不全是治世产物,正如“盲人摸象”,有看不到四维空间的人类感悟到的大象的一只脚,理解一二获益匪浅。当然中国文化要义本是梁以儒家思想观世,不明儒学所重便强行理解则难免偏见。各大宗教都有其开导世人,思考人所未见的本质,秉持善念、尊重理解,天主教义上的敬畏、真诚、容忍,佛教上的戒贪嗔痴慢疑,近年来很有体悟。回想这些年身在国外,有时会被亲朋询问某些微信消息真伪,有时会对照自己父母家庭的问题反思自身,抑或最近也开始思考孩子教育方式,感觉中国传统的家庭教育方式忽视的一些东西,对执迷、容忍、明理缺乏引导,在这种教育环境下长大的一代又一代“中毒”很深。人类不能完全认识自然世界,世界本身是不可知的,人们或许不认可宗教意义上的规则制定者,我们所需要的其实是精神的指引,神而明之,存乎一心,善恶之间,唯己一念。

冰岛逆时针环岛(第四部分)


两年前冰岛的图,最后一组。

之前发布的

第一部分链接:冰岛逆时针环岛(第一部分)

第二部分链接:冰岛逆时针环岛(第二部分)

第三部分链接:冰岛逆时针环岛(第三部分)


部分还记得的拍摄地点:

p2p5在Vesturhorn东边

p3在Vik小镇附近的黑沙滩

p4是Djupalonssandur附近的cave

p6是Kirkjifell草帽山

p8是Fjaorargljufur峡谷

法国鲜花小镇:埃吉桑(第二部分)


第一部分链接:埃吉桑:岁月苍穹,鲜花如繁星

科尔马的小木屋

由自然木柱或长板组成框架,再由石砖或碎石填充墙面,这种房子俗称为木筋房,起源于十二世纪,以德国为主,普遍分布在西欧和古代日本。西欧的木筋房有着各式各样的花纹和色彩鲜艳的墙面,又常伫立于羊肠小巷两侧,掩映在鲜花和绿草中。法国东部的科尔马就是这样一个以木筋房为主的童话小城。科尔马市内风景秀丽,地势平坦,有运河自西南向东北流入莱茵河,河水平静清澈,时有花船经过,疏影横斜。蜿蜒的石子路连接着多个小型广场、集市、教堂。科尔马建于公元九世纪,历史上曾属德国,于十七世纪割让给法国,十九世纪割让给德国,二十世纪初回归法国,二战时归德国,二战后又归属法国至今。都说混血的小孩儿比较好看,现在的老城区基本未受战争破坏,保存了各式各样的德式木筋小屋,又被浪漫的法国人粉刷一新并摆满各色鲜花,幽幽窄巷,暗香浮动。

科尔马近年来开始发展旅游业,吸引了世界各地的游客。经市长宣传,不少粉丝得知娱乐节目《中餐厅2》正在这里进行拍摄,于是此行在科尔马遇到了众多国人。节目组雇佣了不少当地安保人员,遇到未携带法国“朋友”前来的国人则不允许靠近,对外宣称客满。拍摄地点离我们的住宿很近,每天都能看到聚集在摄影机后面的国人粉丝。虽然明知是为节目效果,不过多少有点被歧视的感觉,加上个人对娱乐明星实在提不起兴趣,经过时一眼都没往里面看。在童话自然里,拍戏的却是让人出戏。

巴塞尔和毕加索的故事

巴塞尔是一个多元化、国际化的大城市,人口数量位列瑞士第三名。地理上,位于西北角的瑞法德边境,机场的名字以三个国家边境临近的大城市命名Basel-Mulhouse-Freiburg,中央火车站也有三个,从瑞士来的叫Basel-SBB,法国来的叫Basel-SNCF,德国来的叫Basel-Bahnhof。历史上,公元四世纪曾为罗马驻军地,后归属法国,又被罗马占领,然后归属德国,最后于十六世纪初加入瑞士联邦。曾出过八位数学家,包括大名鼎鼎(在我们这个专业)的伯努利和欧拉。

巴塞尔旅游景点多集中在老城区,以教堂广场为中心,几条繁华热闹的小巷连接着市集广场、市政厅、一直到西城门,中间有塔楼、钟楼、拱门、大量保存完好的中世纪复古建筑、露天剧院、还有摆满鲜花的阳台和工整别致的文艺复兴式窗户。巴塞尔大教堂建于十二世纪,期间经损毁修复保存至今。大教堂的一对尖塔则是老城区的最高点,沿着狭窄吱呀作响的老旋梯可以登上两座塔顶。这里视野极好,既能一睹巴塞尔市全貌也可以远眺法国的大小城镇乃至德国的黑森林。

巴塞尔是个工业城市,却也注重绿化,加上悠久的历史建筑,蜿蜒穿过市区的莱茵河,还有四十多家博物馆美术馆,巴塞尔市民更乐以“艺术之城”自居。巴塞尔美术馆是世界上最好的美术馆之一,收集了大量古代名作和近代大师作品,包括荷尔拜因、莫奈、伦勃朗、荷德勒、莫奈、塞尚、高更、毕加索、夏加尔、克勒。上世纪六十年代巴塞尔政府还曾举行市民公投以“建造两座养老院的价格”(八百四十万瑞士法郎)从因航空索赔而出卖私人收藏的巴塞尔人斯特赫林手上购买了两幅毕加索作品。当时巴塞尔市的青年和“老年”阵营出现了重大的分歧。后来八十六岁高龄的毕加索被巴塞尔的公投触动,又额外捐赠了两幅作品(此前也曾捐赠过两幅作品)。这事后来被传扬为“巴塞尔奇迹”,是巴塞尔青年的胜利,民主的胜利,也是巴塞尔艺术上的胜利。

走在湖边的小路上(瑞士Part 2)


闲聊两句瑞士和旅行:有时候国家的发达,不一定是经济和科技上的领先,社会、人文上的发达则更值得骄傲。这样的氛围尊重每个自由的个体,形成平衡又开放的秩序。对立的事务不相矛盾、没有伤害,反而共同发展、相得益彰。欧洲有很多名胜古城,传统文化、建筑不因现代化建设的需求而被挤压摧毁,城市发展也不会因为保守而变得凋零破旧。瑞士在旅游业的发展上也深谙此道,风景自然和人工建设并行不悖。良好的风景气候,加上现代化高层生态建设。让游客在欣赏美景造化的同时,总能享受到舒适便利的起居。旅游业的发展让不同的文化交融理解,放下历史的怨恨,与自然亲密的接触,让我们的思维不再被书本禁锢,愿我们的梦想不再被生活束缚。在瑞士,我们看到一批批的年轻人翻山越岭探寻世界,也看到更多的老年人走在湖边的小路上,不知道他们在年轻时去过什么地方,在这里应能与这世界做一次壮阔的挥别了吧?


P1: Mount Pilatus

P2-3: 苏黎世

P4-6: 卢塞恩

P7: Oberhofen Castle

P8: Wengen

P9: Interlaken

P10: Iseltwald


瑞士旅行图文的其他几个部分在这里:

Part 1: 路过青山和绿水 (瑞士Part 1)

Part 3: 瑞士:莱芒湖小记

路过青山和绿水 (瑞士Part 1)

拖太久没有整理的照片几乎要忘记地名了。好在也不太需要记得地名,大夏天里的瑞士,走到哪儿都是青山绿水。

P1: Iseltwald

P2: Spiez

P3-5: Oeschinensee

P6-8: Adelboden

P9: Lauterbrunne

P10: Grindelwald


瑞士Part 2 已经整理好了:走在湖边的小路上(瑞士Part 2)

还有三年前在日内瓦和莱芒湖附近的文章链接:瑞士:莱芒湖小记


斯京小记


斯德哥尔摩是瑞典的首都和最大城市,给人的第一印象是干净、富裕,但并不是繁荣或者现代。斯德哥尔摩躲过了十九世纪的战争,完好的保存了诸多建筑、名胜。没有大牌古迹,也没有因为高度发达的经济而带来的高楼大厦。市区分布在十几座岛屿之上,由七十余座桥梁相连通,并不让人感到是在岛屿之上,风景秀丽,又有良好的艺术氛围。从市政厅塔楼上可以俯瞰整个老城区。斯德哥尔摩拥有众多高科技公司、世界银行、还有世界最大的宜家超市,以旅游业服务业为主,几乎没有重工业。此外,斯德哥尔摩还有被誉为“世界上最长的艺术馆”的地铁站台,每一站都有不同的主题,非常有趣。

德国西部的城堡之旅


两年前从慕尼黑去斯图加特的链接:德国南部城堡之旅 

两年后又穿行德国西部,从Bingen出发沿着莱茵河一直到Koblenz,每隔2公里左右就有一座精美的城堡,于是沿途拍了几个地方。(按路线顺序)Klopp Castle,自带观景台可以俯瞰Bingen小镇全景。Romantik-schlolb burg rheinstein,在公路旁边有停车场和步行缓坡可以上去,到了城堡继续沿foot path前行不远还能到达一个叫watchtower的塔楼,回身能看到城堡全景。Burg sooneck比较高,只在下面看了一下。Burg Pfalzgrafenstein在莱茵河中央的小岛上。Katz castle,在Sankt Goar's coast对面,城堡脚下还有一排各种颜色的小房子。Burg Stahleck Bacharach,在一个名叫Bacharach的小镇上,小镇由一条主公路贯通,沿途都可以停车,下来之后一侧是各色漂亮的小房子和城堡,一侧则是绿地、儿童游乐场和莱茵河。在这里散步休息,还可以看到河对岸的Lorchhausen小镇和远处的高山。Burg Thurant位置较高,不过可以一路开车上去,在城堡脚下还可以俯瞰所在的Alken小镇。最后是Eltz castle,隐于山林之中,溪流环绕,从每个角度观看都很壮观。

岁月静好卢森堡


提起卢森堡,印象中就是个袖珍小国,首府同名卢森堡,在市区里转了两天才发现这个首都的面积一点不输给欧洲其他国家的首都。卢森堡市中心是老城区,老城区外面是各种商业大楼、世界领先的金融中心和一些文化景点,再往外还有无限延伸的居民区城郊。如果再开车几十公里能到达卢森堡遍布全境的各大城堡,比较有规模的城堡大概有十几处,风景都很好。东南边陲还有一个小镇叫申根,就是大家去欧洲用的申根签证的“发源地”,位处卢森堡德法边境,一条安静的小河、几处酒庄、小巷里稀松的行人就是申根的“全部”了。“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,也无风雨也无晴。”岁月静好,现世安稳的不光是申根,卢森堡市区也是这样的感觉,它有着大都市首府的一切特点,除了喧闹和拥挤。照片不多,前三张卢森堡市,后三张申根小镇。

波罗的海三国(3/3)之爱沙尼亚


这里是立陶宛的游记链接:波罗的海三国(1/3)之立陶宛

这里是拉脱维亚的游记链接:波罗的海三国(2/3)之拉脱维亚


爱沙尼亚起源于十二世纪,与另外两个波罗的海国家的命运相同,都是先后被不同国家统治,直到1991年再次宣布独立。爱沙尼亚比拉脱维亚和立陶宛都更为富裕,被世界银行列为高收入国家。然而欧洲的情况往往是人民富裕但政府并不富裕,这里的一些基础设施比如公路的建设还是需要欧盟赞助。记得从塔林往东开车的一段公路边突然立着巨大的欧盟图案,心想不是开错路要误入俄罗斯海关了吧,再细看才发现上面写着这条公路funded by欧盟,就好像我们做科研发布文章要在acknowledge里写上项目资金来源,不禁会心一笑。爱沙尼亚也是世界空气质量最优的国家之一,这里的海洋性气候和英国非常相近,温暖湿润。而且爱沙尼亚的森林覆盖率有48%,自然生态系统保持的非常好,城市间的高速公路经常要穿过茂密的森林,然后眼前豁然开朗,到达目的地。

爱沙尼亚的首都塔林(Tallinn)与芬兰首都赫尔辛基隔海相望,交通非常方便,可以乘船往来。塔林的老城区也被列为世界文化遗产,以Toompea hill上的托姆别阿城堡为中心又分为古代上流社会所在的上城区和平民所在的下城区。塔林三面环水,加上始终保持着中世纪色彩的老城建筑,古朴悠扬中更添一分神秘。总体来说街上的行人很少,道路干净宽整,延续了北欧的城市风格。塔林的中心地带则非常热闹,这种热闹不是令人厌烦的拥挤,而是一种“看车水流殇,任时间静静流淌“的安逸。夜幕降临,酒馆、小店的灯火燃起,老城区的艺人也会走上街头、吹拉弹唱,为远近游客助助兴。还有一位穿着复古服装的小生在酒馆门口卖糖炒花生,我买了一包,又拍了照,他就一动不动的站着等。这里因为地势起伏,所以市内有很多高点可以一睹全貌,比如Patkuli Viewing Platform (Toompea),Kohtuotsa viewing platform,Piiskopi viewing platform,city hall tower,nighthood house,St Mary's Cathedral,Alexander Nevsky Cathedral),还有一些现代酒店的高层咖啡厅。这几天我总是很早出门再待到很晚,由日出到日落,看看这个时代的繁华与阡陌。This is the times we had。

除了塔林,爱沙尼亚西南的Saaremaa岛和东南部的塔尔图(Tartu)都是值得一去的好地方。塔尔图是爱沙尼亚第二大城市,五世纪建立的要塞。在Tasku商场的顶层可以看到城市全景,虽然就在入住的酒店对门,不过由于开放时间的原因,这次没能如愿上去。在爱沙尼亚东边,还有一个城市叫拉克韦雷(Rakvere),风景秀丽人口很少,这里的拉克韦雷城堡很适合登高游览、休闲散步。再往东到爱沙尼亚边境的Narva城,可以与俄罗斯隔河相望,到这城市的第一感觉好像是回到了80年代的北京大街,气温骤降、路很宽车不多、商店市集就开在7、8层高方方正正的居民楼下面,唯一不同是街上行人的面孔。走到城市东边,城堡、草坪、游客则开始提醒你这又回到了欧洲。在Narva河岸散步的感觉很奇妙,左手东边是爱沙尼亚,右手西边是俄罗斯,远处的一号公路桥便是两国海关,桥上除了货车还有拖着行李相对步行入关的人们。

爱沙尼亚人与拉脱维亚、立陶宛相比更加和蔼友善,整个旅行没有出现不愉快的事情。在Rakvere住宿的房东老夫妇一句英语不会,却能交流的非常融洽,临走还摘了一大箱自家种的水果送我。这三个国家由南向北,不光是地域,人与人接触的感觉上都会感到明显差别,或是俄罗斯作风、或是北欧作风,其实这些都是旅行的乐趣所在。

感谢大家关注!

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图虫:sojourner_UK

波罗的海三国(2/3)之拉脱维亚


这里是立陶宛的游记链接:波罗的海三国(1/3)之立陶宛

这里是爱沙尼亚的游记链接:波罗的海三国(3/3)之爱沙尼亚

拉脱维亚在加入苏联后于1991年重新独立建国。国土地貌以平原为主,森林覆盖率有44%。人口上,俄罗斯人口在这里的占有率比立陶宛少一些,比爱沙尼亚多一些。其首都里加(Riga)位于波罗的海中心地带,是重要的海港,也是波罗的海三国中最大的城市。里加在1201年被建为要塞,老城区有八百余年历史,与立陶宛首都维尔纽斯和爱沙尼亚首都塔林同被列为世界文化遗产。里加虽然历经战争,老城区却仍保存完好,各大教堂、城堡、中世纪会所都可参观游览。

这次旅行中,拉脱维亚只去了首都及周边地区,主要时间都在里加开会。会议所在的Radisson Blu酒店26层有个三面玻璃的酒吧,欣赏整个里加的夜景则最合适不过。另外里加的Church tower和“里科院”观景台都是市内的高点,可以俯瞰新城、老城和整条Daugava河。

里加往西不到40公里是著名的尤尔马拉(Jurmala)海滨,有绵延30多公里的白色沙滩。往东不到50公里是拉脱维亚另一个旅游胜地,锡古尔达(Sigulda)。锡古尔达位于皋加河河谷,被当地人称为拉脱维亚最美的地方,有古特玛尼斯岩洞和托雷达红砖城堡等旅游景点。另外不得不提的是位于里加郊区的民俗村,保留了18、19世纪拉脱维亚的乡村生活环境和民房建筑,现在已经是一座占地巨大的露天博物馆,休闲参观都很适宜。

拉脱维亚民风感觉比立陶宛“正常”不少,跟大部分欧洲国家没有什么区别。虽然新城区有很多破旧的建筑,不过整体感觉很好,旧而不乱,路面非常干净,人不多。里加的中餐馆推荐一家叫China garden的,比穷游上推荐的老上海便宜很多,能点的菜式更多,地点也更方便,我们一家直接在这里连吃了一个多星期。


这里的介绍比较简短,欢迎大家关注下一篇爱沙尼亚的游记。

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波罗的海三国(1/3)之立陶宛


很久没在LOFTER发帖了,也很想念这里的朋友。感谢有的朋友发来私信询问:最近都有拍照,不过因为家里多了一个小东西,难得有时间整理照片写游记。我还在逐渐完成对欧洲各地的探索,这次去了比较冷门的波罗的海三国:立陶宛,拉脱维亚,爱沙尼亚。三个国家都说自己的语言和俄语,英语的使用率很低,不过交通方便设施完善,旅行没有遇到什么困难。三个国家都有着辉煌的历史文明,不过国力并不强大,所以从十五世纪开始就处在独立和被吞并的状态中,其主要城市都有保存完好的老城区,老城区大部分建筑都有800年左右历史,非常有年代感。这次波罗的海之行重点游览了立陶宛,由克莱佩达开始,开车经过希奥利艾、考纳斯以及一些小城镇和景观,到达首都维尔纽斯。


第一站克莱佩达(Klaipėda)是一个可爱的海边小城,步行就可以穿越老城区、新城区、一直到海岸线。海滩则一直延绵到帕兰加机场,有湛蓝的海水和白色的沙子,是立陶宛著名的休闲胜地。老城区内没有很高的建筑,房屋朴实无华,一路都是高低不平的石头路面。到这儿的感觉很是放松,只想散散步,应该在老城区拍几张照片的,但是忘记了。值得一提的是海边有很多当地餐馆,价格便宜,食材新鲜,尤其是油炸小鱼特别好吃。

(图二)

第二站去了希奥利艾(Siauliai)当地人的发音是shao’lai,这里最著名的地方就是城市以北十二公里处的十字架山。几个世纪以来,前来朝圣的天主教徒在这里放置了越来越多大大小小的十字架,现在已有几十万个,历经战争、革命,这些十字架都完好的保存了下来,山虽不高却蔚为壮观。

(图一)

再来就是立陶宛的第二大城市考纳斯(Kaunas),涅曼河流过的老城区有着众多十八、十九世纪的著名建筑。在涅曼河南部的Aleksotas观景台可以俯瞰北部Vytautas’ the Great Church of the Assumption of The Holy Virgin Mary,Kauno evangelic liuteronu baznycia,Sv. Pranciskaus Ksavero (jezuitu) baznycia,考纳斯市政厅等众多老城区标志性建筑。另外,位于考纳斯东北处的基督复活大教堂则是城市的另一处高点,通体为纯白色非常好辨认,可以同时俯瞰老城和新城区。基督复活大教堂可以从北边步行一条缓坡一直走到教堂脚下,如果从南面过去需要坐一段上山的小电车。教堂内部值得一观,俯瞰的景色却是普通。

(图三、四、五、六)

由考纳斯向东会经过很多河流湖泊。立陶宛算是欧洲湖泊最多的国家之一,湖泊总面积超过880平方公里。其中特拉凯城堡(Trakai Island Castle)位于加尔瓦湖的湖心岛上,建于十四世纪末,算是立陶宛为数不多的保留下来的古代城堡。城堡所在的特拉凯小镇现在也成为了著名的旅游小镇,湖泊环绕,风景怡人,街头的游客也日渐增多。小镇上的居民也纷纷开放自己的院子赚一点停车费,给我们提供停车的老大爷还会拿小本记下今天收了多少钱。

(图七)

最后一站是立陶宛的首都和最大城市,维尔纽斯。历经战争,这座历史古都曾属于各个不同的国家。维尔纽斯是非常值得一去的城市,一面是朝气蓬勃的新城,生产着占全国工业总值三分之二的工业产品,一面是车水马龙的老城,名列世界文化遗产。其老城区规模庞大,是欧洲最大的老城之一,有将近1500座古建筑,以巴洛克式建筑为主,风格各异。街头巷尾还穿插着花园、餐馆、菜市场,交通略为拥挤。维尔纽斯大教堂则处于城市的中心,从广场上络绎不绝的人群便可见一斑。在维尔纽斯的Three crosses雕塑下,Gediminas Tower和Radisson Blu Hotel的咖啡厅都可以俯瞰城市全景。

(图八、九、十)

立陶宛是发达国家,各类设施完善,消费却相对较低。公路很好走,交通标志也明显易辨认。最特别的是这里的人民感觉性格很急,可能是因为这里有大量的俄罗斯人口吧。餐馆点餐服务员都猴急猴急的,还有景点的售票处,如果你询问了问题又不打算进去,reception大妈便立马白眼双手抱胸靠过去不再说话,这种态度在欧洲是很少见的。还有次给孩子换尿片临时放在地上,工作人员也过来非常粗鲁的提醒尿片要扔到垃圾桶里,应该是因为之前老婆用了学生证买门票价格便宜了很多(当时工作人员也是直接白眼把票拍在桌上的)。最逗的是超市的收银员,扫商品条形码像憋了尿,完全不同于英国悠闲的收银状态,遇到扫不出来的商品会哐哐哐的砸东西,前面顾客拿钱包的功夫等不及就把商品往人私人手提包里塞。一点不夸张,立陶宛是个非常有趣的地方。


末了,感谢喜欢我LOFTER博客的朋友一直以来的关注,近期写完拉脱维亚和爱沙尼亚的文章,会补上夏天瑞士东部的深度游记。


这里是拉脱维亚的游记链接:波罗的海三国(2/3)之拉脱维亚

这里是爱沙尼亚的游记链接:波罗的海三国(3/3)之爱沙尼亚

微博:@摄影师陶羽

图虫:sojourner_UK

探索北意大利山区(3/3)



第一组链接在这里:探索北意大利山区(1/3)
第二组链接在这里:探索北意大利山区(2/3)


最近图发的比较慢,终于抽空补上第三组,主要是西北部山区。
这次的路线是Turin - Sacra di San Michele - Avigliana - Lago di Maen - Lago Blu - Breuil-Cervinia 。


行程很轻松,主要是想去的地方只有Breuil-Cervinia,是为了看看有阿尔卑斯最美山峰之名的马特洪峰。话说来之前一度以为Matterhorn在阿尔卑斯高度上有点来头,经了解,才知道它虽然外形突出,实则前一百都没进。

Breuil-Cervinia是马特洪峰山脚下的一个滑雪小镇。11月底到此又正好赶上当地连续下了两周雪后的第一个晴天周末。这个小镇热闹非常,街上行人基本人手一滑雪版,像我这样只是“来看看”的游客是很少的。在Breuil-Cervinia的两天缆车全开,大家都是坐上去滑下来再坐上去,也有不少人就直接从山的另一侧滑到瑞士去了。


这一片山区和之前写的东北部截然不同,东北部侧重hiking,有很多登山、步行的路线,在Breuil-Cervinia则是要么缆车要么滑雪,否则寸步难行。


最后一张是Turin,火车站附近有家中餐叫转角23号,各种烤串50-70p欧一串又便宜又好吃,在市中心Montagna博物馆外面还能俯瞰整个Turin城,天气好时候能看到被雪山环抱的城市风光。


从Turin向北开车到Lago Blu附近(倒数第二张),周围积雪就已经很厚了,Lago Blu本是一座能映出马特洪峰山尖倒影的美丽高山湖,可是11月来此湖面已然结冰。虽然没有了倒影,我还是深一脚浅一脚的走到了湖对着山峰的那一端,雪特别深,站久了就会突然陷下去。天快黑的时候还遇到了一行当地的摄影workshop,便聊天多停留了一两个小时,入夜之后光污染不是很严重,还可以看到银河,因为太冷就没有多拍做接片。


总体来说,意大利西北部山区的民房比东北部要破旧很多,但(敏感)路(敏感)会(敏感)宽(敏感)一(敏感)些(发了好几次终于找出来了,请问这句话为什么是敏感词??),跟东面不同很少有单车道需要会车的路。



最逗的是,每次来意大利都能验证意大利人不能相信这一点,登山的时候还跟一个意大利人聊天,那个人自己主动跟我说Don't trust Italian,我说这个我知道,宁愿自己研究地图走冤枉路也不要问路。

话说因为有了之前在五渔村和米兰不断坐错车的经验,我这次出机场需要问路特意多问了几个人,不出所料的每个人说的都不一样,并且我自己进行了步行验证,发现每个人说的都不对,而且都有一两个会导致你彻底走错路的那种错误,呵呵,哥太了解意大利了,果断没上当。



随便聊聊,文末,感谢关注!

初见荷兰

第一次来且只有匆匆两日,这片土地却是能让人一眼记住的。附图文一篇,便是笔者所见荷兰的“第一印象”。

荷兰不大,一个周末也算拜访了大部分“名胜”:南北两个风车村,阿姆斯特丹、鹿特丹、羊角村、格罗宁根。

荷兰城市间的交通很方便,高速公路修的很好,不过车道宽度略窄(填海造陆却实不易)。到阿姆斯特丹老城区、风车村、羊角村街道就变得更窄,只适合自行车和步行了,不过在这些地方走水路也是不错的选择。这两天大部分阳光明媚,不过听说这里平日是阴雨为主,能碰到晴天很是幸运。荷兰的乡村随处可见镜面一样的河道,还有典型的黑白两色奶牛,所以就此便明白了“荷兰四宝”中两宝的来历,一个是在湿地行走的木鞋,一个便是像红酒一样细分等级的奶酪产品。

另外两宝,风车和郁金香,小时候吃开心乐园餐集贴画时就略有印象了 。十月来此,未能赶上最著名的花卉节,便连带那两位翻覆色彩的大师也留作下次拜访吧!风车是荷兰人首创,利用水力资源发展磨坊工业,现今已很少有实际应用了。荷兰有两个著名的风车村,北面的Zaanse Schans比较现代一些,不过旅游开发的更好,村上还有一些博物馆纪念品商店。南面的kinderdijk(小孩儿堤坝)则相对保留了更多的年代感、原生态。

最后不得不提的是阿姆斯特丹和鹿特丹的建筑,都是千奇百怪、大师手笔。碰巧两个月前在布拉格认识的国人婚纱摄影朋友说回见后便真在鹿特丹重逢了。Morris和他的朋友都在鹿特丹工作,晚饭后便带着我们游览鹿特丹,去看了有着“世界最美菜市场”美誉的Markthal(一个拱形彩绘加玻璃墙的建筑),未来感十足的方块屋(由三十八个相同的倾斜立体方块组成,每个立体方块由六角柱相连),以及更多没记名字、天马行空的建筑。后来得知两个朋友本职便是建筑师,Markthal和很多建筑都是他们所在公司的作品。


以下为图片拍摄地点:

1. Groningen格罗宁根,2&3. Zaanse Schans北面的风车村, 4-6. Kinderdijk南面的风车村(小孩儿堤坝),7-9. Rotterdam鹿特丹,10. Amsterdam阿姆斯特丹老城区。


P.S. 荷兰的河道都很静,不用长曝光也能拍出来,除了第一张等了较久水面才静下来,其他的都是直接就能拍到。


在荷兰的旅行很轻松愉快,荷兰人很乐意说英语,比起意大利西班牙方便不少。两天时间很短,就不深入评价风俗文化了,~感谢关注!


『旅行记忆』传奇和诗意欧陆风光

[40张精选:这两年拍摄的欧洲城市风光照片]

三年时间,一两个月出门一次,往返于英国和欧洲大陆之间,走过几十座城市,过程中开始热衷于风光摄影,并尽可能把每个城市最美的一瞬纪录下来,今天便借Lofter的活动,整理旧图景,回忆下这些年所见之欧陆风光。

奥地利Hallstatt:因为被称为欧洲最美小镇,第一次旅行,便慕名而来。Hallstatt依山傍水而建,清晨有雾气弥漫,傍晚有夕阳映山。湖水由周围山泉形成,清澈见底,曾想起自己在英国居处经常喂养的大雁、天鹅,不禁欣羨这里的鱼禽。


奥地利Salzburg:莫扎特的故乡。这里光彩而寂寞,你可以登上全市最高的城堡,俯瞰夕阳与夜景,而那位伟人的肩膀却至今未有人登上。


奥地利Vienna:有一千八百多年的历史,至今仍然繁荣显赫。不同于欧洲古城对历史残垣的留恋,在维也纳,中世纪古老、宏伟的建筑都会被粉刷打扮得光鲜干净。而且走遍每一条街道,绝找不到那种美式大城市底层的暗角。它不需要把年代烙成勋章戴在胸前,文化、音乐、历史都已沉积在城市的整体氛围之中,当代风采与历史底蕴相得益彰。



德国Neuschwanstein:第一个让我惊喜的地方,尤其在清晨,秋后,美如童话故事。


德国Hohenzollern:这里有比迪斯尼动画更精致的城堡,一山连一山,有爱人相伴,于高处赏日月星辰,夫复何求。


德国Berlin:萧瑟的历史,沉静的强大。众所周知,两次世界大战都由这个国家发起,但又不可否认37-38年间,西门子也曾在南京保护了约25万中国平民。这次欧洲难民潮,德国又接受了最多的难民。经历了战争的破坏,经济的恢复却是突飞猛进,不禁让人寻味是什么样的民族精神让这个国家历经喧嚣而屹立不倒。



瑞士Geneva:欧洲的会客大厅,汇集了能想到的各大世界组织、协会,收拾的干净整齐,有现代化的舒适、便利,少了欧洲城市的厚重、朴素。有人说它缺乏历史文化沉淀,是欧洲的“暴发户”,但瑞士的大好河山、宇宙自然,却不把历史文化放在眼里。


瑞士Laussane:欧洲不乏用自然风光装点的城市。Laussane却是用城市来装点自然风光。在这里山水是主人,房屋道路只能攀附屈从。


捷克Prague:捷克的经济情况并不太好,唯独布拉格如此欣欣向荣,夜夜狂欢。在教会判“异端”火刑时,市民庆祝游行;在苏联坦克碾轧进城时,它也毫不反抗。现在坦克变成了旅客,城区的喧腾笙箫日日由入夜延至黎明。一座城市建在七座山丘之上,有大河蜿蜒贯通,河上有十几座精致俏丽的大桥,再加上连绵不断的古典建筑,街头密集的画室、艺廊、表演者、演奏家,这座城市真可把远近旅人汇聚一家,不分彼此。


捷克Cesky Krumlov:本是旅行中无意间找到的目的地,到后才发现是另一个声名在外的欧洲最美小镇。它当之无愧。最重要的是这里相比仅仅为开发旅游业而建立起来的设施,城市本身的内容更加丰富。



捷克Loket:有着捷克一贯的建筑风格,红顶彩墙,清新明亮,山环水绕,安静怡人。


意大利Cinque Terre:来这里都是喜欢它的色彩。




意大利Santa Magdalena:意大利北部山区,山川连绵不断,很多小镇坐落在山腰或峡谷中,公路并不难走,但是盘上盘下,几十公里间距的目的地可能也要开上一两个小时。但是路上绝不无聊,山间大大小小的村落、雪融湖,皆是精致静谧,有如仙境。



意大利Monte Paterno:北意大利的居民是非常虔诚的,路上会常遇到大小神庙,连海拔3000米的高峰上也建有迷你教堂。这里周围其实还有更多山峰可以探索,如在Monte Paterno Kofel买的一个冰箱贴,便列了六座形态各异的山峰,有时间可以一一登顶的话必是难得的体验。


西班牙Madrid:舒适的大都市。它不像伦敦那么繁忙,也不像柏林那么陌生,独具闲散与便利的首府在欧洲仅此一处。


西班牙Castillode Consuegra:西班牙也有风车村!这个小镇很特别,没有车辆、见不到人,连人为的声响都听不到,要不是走到中央广场看到热闹的酒吧,真是不敢早起来此看日出了。


西班牙Avila:典型的西班牙老城。整座城市被城墙包围,几个出入口很窄,比较适合步行入城。城内餐馆最有名的菜就是烤乳猪,4-6个人可以点一整只,试着点了一盘,不过看到菜的英文名字实在不忍推荐了(直译是还在喝奶的猪baby T T),大家来了不要吃,跟普通猪肉没区别。


西班牙Tenerife:位于摩洛哥西部的西班牙属Tenerife岛,在国内还比较小众,但在欧洲是和西西里、圣托里尼并列的三大度假胜地之一。这里有欧洲人最看重的沙滩、阳光,还有彻夜不关门的购物中心、餐饮、服务业。岛上有以仙人掌为主的植被、各式山脉、火山地貌、礁石、沙滩。从Santa Cruz出发去Bejia中途的半山腰便能看到岛中部的民居还有远处岛上最高峰Pico del Teide。据说那里有地球上最像火星地表的地貌。

葡萄牙Lisbon:地处欧洲大陆的最西端,在人们还不知地球形状的古代,这里便是地之尽头。这里同时有着光鲜的高楼大厦和破败的底层院落,贫穷与富贵一墙之隔,沧海与大地一线而分。


法国Paris:波德莱尔眼中的“万恶之都”,它汇聚各方艺术名流,又很快让游客体验到什么是食色性也——广场街头,情人肆无忌惮的接吻;工作日又可以享受三个小时的午餐。欧洲旅行的话,巴黎是必定要去的,但“假如你有幸能在巴黎生活,那么此后一生中不论去到哪里她都与你同在,因为巴黎是一席流动的盛宴”(海明威)。


法国Bordeaux:有十几万公顷葡萄园、八千多家酒庄。波尔多的市中心则古色古香,有着暗红色、圆润而不腻的建筑。


法国St-Emillion:到了波尔多,便该去St-emilion镇上看看。当天阴雨,未到时觉得拍摄环境不佳。但当走进这个小镇,才知水雾弥漫正好展示这座小镇最平实幽静的一面。倘若再来,一定还要选在细雨飘飞的时节。


法国Chamonix:这里有3842米的南针峰和4810米阿尔卑斯山脉最高峰勃朗峰。镇上有缆车可直达南针锋,高处气象万千,看云聚云散知世事无常,啸傲山间感天地恒昌。



英格兰London:在这里生活了六年,因为摄影认识了两个好基友,到现在他们一个拍人像,一个拍活动,都挣钱了,只有我变成了一只“风景犬”(某位Lofter好友说风光狗不好听,特别起了个学名)。英国对我是一片太熟悉的土地,要写点什么反而说不清了。




北爱尔兰:这里太小了,相当于一个北京城,那便当一个城市来说吧。心念爱尔兰只是因为青春年少时读痞子蔡的小说:爱尔兰咖啡要加一滴眼泪喝。
爱尔兰咖啡其实是一款鸡尾酒。故事讲的是一位酒保邂逅了一名气质高雅、只爱咖啡的空姐。由衷的思念,让酒保终于把爱尔兰威士忌和咖啡调制在了一起。一年后,酒保终于有机会为他思念的女孩调了这杯爱尔兰咖啡。调制时因为无法抑制住思念的激情,幸福得流下了眼泪。酒保用眼泪在爱尔兰咖啡杯口画了一个圈。所以,第一口爱尔兰咖啡的味道,便是思念。这里有不少“权力的游戏”取景地,巨人之路,黑暗树篱,沙滩、古堡,那是引人朝圣的大场面,但对北爱的情感,还是更愿意寄托在酒保真爱的小故事中。




冰岛:虽然也有首都和“繁忙”的小镇,但它的风光全在荒蛮,冰岛的魅力全在严冬。上个月完成了冰岛逆时针环岛旅行。除了景点间约一千公里的往返路程,环岛大概是2000多公里,去了冰岛外环普通轿车能到的大多数景区。冰岛的路还没修完,内环一些更加天然、未经开发的峡谷、火山只能留给下次了。此文的最后一地便以北欧的明珠为结尾,脱离了城市,感受自然的力量。





在欧洲还有很多有趣的地方没有提及或未曾拜访。不管后面发多少图文,我会回到这篇小文里编辑、更新,把欧陆风光写的更全面。

匆匆结笔,附一段拜伦在《希隆的囚徒》中所写的寓言:自由与自然紧紧相连,它们很可能同时躲藏在咫尺之外;当我们不能越过咫尺而向它们亲近,那就是囚徒的真正含义。